Pág. 2 de 3:
Si se pinta el polisulfuro de calcio en madera seca tiende a discurrir por la madera en vez de ser absorbido por la misma. También es incapaz de penetrar en profundidad cuando está seca. Y para que el polisulfuro tenga algún efecto preservante (aunque sea ligero) en la madera, éste debe penetrar tanto como sea posible: asegurándote de que la madera está húmeda, el polisulfuro podrá penetrar mucho mejor.
En segundo lugar, como se ha mencionado antes, la humedad (agua) es necesaria para que el dióxido de azufre tenga un efecto blanqueador o decolorante. A la madera seca le cuesta mucho más y en algunos casos puede incluso conservar algo del color original amarillo/rojizo de la mezcla de polisulfuro.
Si la madera no está ya húmeda por estar en el exterior con clima lluvioso, rocía agua con un spray.
Cualquier exceso de agua en la superficie de la madera causará que el polisulfuro discurra hacia abajo y blanquee áreas del árbol que no lo necesitan: usa papel absorbente para retirar el exceso e intenta secar la corteza tanto como sea posible.
Aplica el líquido, empezando en el punto más alto de la madera muerta. Es mejor aplicar varias capas finas en el intervalo de unas pocas horas que intentar dar una capa gruesa de golpe: cualquier exceso de polisulfuro escurrirá por la madera. Prepárate para limpiar el líquido que llegue a la base de la madera muerta que estás pintando.
Es necesario limpiar antes de que llegue al sustrato o a las áreas alrededor de las vetas vivas o la corteza. El motivo es tan simple como que el líquido blanqueará también la tierra y la corteza. No es porque el polisulfuro pueda matar el árbol o dañar las raíces.
Obviamente, una gran cantidad de polisulfuro en el sustrato no es bueno para la salud del árbol, pero hay que mantener la perspectiva: una pequeña cantidad que escurra no envenenará la planta. En multitud de ocasiones he aplicado líquido de jin en raíces muertas (como se ve en las imágenes) y ha escurrido al sustrato sin ningún detrimento en absoluto para la salud del árbol. Si te preocupa que haya entrado demasiado polisulfuro en la tierra, simplemente enjuaga con agua.
Si llega algo de líquido hasta la corteza del árbol, como se aprecia en la base del árbol de la fotografía superior, sólo tienes que usar un trapo húmedo para limpiar el exceso de polisulfuro.
Hazlo tan pronto como sea posible para que el líquido no tenga oportunidad de blanquear la corteza. Si ésta aparece blanca cuando ya se ha secado el polisulfuro, utiliza un viejo cepillo de dientes o similar para limpiar la corteza.
El polisulfuro de calcio se secará y blanqueará la madera en el trascurso de unas horas o días dependiendo del grado de humedad de la madera (cuanto más húmeda, más rápido será el efecto blanqueador) y la temperatura ambiente (cuanto más cálida, antes se secará el polisulfuro). Evita situar el árbol en un lugar donde quede expuesto a la lluvia, pues ello causará que escurra el líquido por la madera antes de que tenga el tiempo necesario para penetrar y blanquear la madera.
El árbol con la madera muerta a la que se ha aplicado el polisulfuro de calcio unas horas después. Como puede verse, la madera no es tan blanca como se puede conseguir, y esto es normal para una primera aplicación en una madera fresca recién pelada. Con otras capas adicionales estaremos seguros que la madera toma mucho mejor ese acabado blanco-crudo que contrasta bien con la madera viva adyacente y la corteza.
Colorear el Polisulfuro
Por su composición, el caldo sulfocálcico produce un acabado blanco en la madera muerta. Mientras que un blanco crudo es adecuado para especies de coníferas como el pino y el junípero, en otras especies como el boj, el espino blanco, el ligustro y la mayoría de árboles caducifolios y de hoja ancha, el polisulfuro es a menudo coloreado para producir una variedad de tonos y colores más apropiados.
Además, puesto que el polisulfuro crea ese blanco plano sin tono ni variedad, puede hacer parecer la madera como muy plana y bi-dimensional. Ser capaz de oscurecer y colorear el polisulfuro permite al artista producir una apariencia de profundidad y añadir una tercera dimensión a la madera tratada.
El tronco ahuecado de esta Thuja (o “tuya”) fue tratado con polisulfuro, pero antes de dejar al líquido dar el uniforme acabado blanco, se mezcló cuidadosamente con tinta china negra para crear una variedad de grises y negros que incrementa la sensación de profundidad en el acabado.
Los bordes exteriores del tronco se pintaron con líquido puro, y según fui pintando más y más profundo en el hueco, añadí unas pocas gotas de tinta negra al líquido de jin para crear progresivamente un color más oscuro.
El caldo sulfocálcico puede ser coloreado con una gran variedad de ingredientes y se requiere algo de experimentación. Todas las tintas y pinturas con base de agua funcionarán bien, no las que tengan base de aceites pues no se mezclarán con el polisulfuro. Generalmente, sólo se necesita una cantidad muy pequeña de tinta o pintura negra para conseguir el acabado gris. Para un color “de madera” más natural, prueba pinturas ocres o tierra tostados.
Para un acercamiento más “natural” al coloreado, puedes usar una disolución (en agua hirviendo) de hojas de té, gránulos de café instantáneo o molido para producir desde blancos suavizados a ocres. Para los tonos grises puedes utilizar cenizas de madera o cigarrillos mezcladas con el polisulfuro o aplicadas en la madera después de que se haya secado.
Debido a la naturaleza del líquido, no es posible aconsejar las cantidades exactas o recetas, y hace falta experimentar. ¡Y permite siempre que el polisulfuro de calcio se seque hasta su color “final” antes de juzgar los resultados de tu trabajo!
|
|